Клинбиз | Клининговая компания в Нижнем Новгороде | Цены на клининговые услуги и уборку

Мода 16-17 веков | История. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест

Европейская мода также ощутила влияние геогра­фических открытий. Применение индийских красителей позволило придавать тканям необычные цвета. Использование восточных благово­ний и пряностей открыло широкие возможности для создания новых парфюмерии и косметики. Употребление табака вызывало спрос на трубки и табакерки, форма и вид которых изменялись в соответствии с требованиями моды.

Уже на рассвете Нового времени европейские страны установили меж­ду собой более или менее постоянные торговые и дипломатические кон­такты: Европа начала жить единой жизнью. Возникла и общеевропей­ская мода, которую диктовали самые влиятельные с политической точки зрения государства. На рубеже XV-XVI вв. ее законодателями были ита­льянцы. На нижнюю сорочку они надевали узкий костюм, а на него — более просторную верхнюю одежду. Среди женщин распространился обы­чай ходить с непокрытой головой. Поэтому они уделяли большое внима­ние прическам и головным украшениям — диадемам, венкам и сеткам.

Венецианские цокколи

Венецианские модницы, чтобы выглядеть более высокими и строй­ными, обували цокколи — туфли-«копытца» на высокой платформе. Такая обувь усложняла и замедляла движение, но куда спешить в городе, где вся жизнь подчинена медленному течению вод в каналах?

В XVI в. ведущая роль в европейской политике перешла к Испании. Моду также диктовали испанцы. Они создали мужской строгий костюм темных тонов с застегнутым наглухо воротничком. За любовь к черной одежде испанцев в других странах презрительно называли «воронами». Правда, иногда о цвете в одежде знати можно было только догадывать­ся, настолько густо она была украшена драгоценными камнями, золотой и серебряной нитью. По всей Европе приобрели популярность короткие испанские плащи и маленькая узкая бородка — эспаньолка. Обувались испанцы в мягкие узкие туфли, украшенные похожими на когти раз­резами, — так называемые «волчьи лапы». Голову покрывала твердая шляпа с узкими краями.

Женская испанская мода на долгие годы подарила миру юбку на жестком металлическом каркасе. Такой костюм весил немало, и поступь знатной дамы приобретала особую величавость. Наряд дополняли сереж­ки, перстни, ожерелья и цепочки, а также веер из страусовых перьев и тонкий носовой платок, отделанный изысканными кружевами. Со вре­мен арабского господства женщины сохранили обычай при выходе на улицу набрасывать на голову темное покрывало. Впоследствии оно пре­вратилось в знаменитую испанскую мантилью из черного кружева.

В XVI в. испанцы начали выращивать завезенный из Нового Света кар­тофель. Из него научились получать крахмал, совершивший настоящий переворот в европейской моде. Подкрахмаленный воротник становился твердым, что позволяло увеличивать его размеры. Вскоре он уже напоми­нал настоящие «мельничьи жернова». Такой воротник тесно охватывал шею, поэтому голову приходилось держать высоко поднятой. Подобная осанка вполне соответствовала образу гордого аристократа-испанца.

Чтобы предоставить воротничку жесткую складчатую форму, его плоили специальными щипцами, а потом обшивали тонким узорчатым кружевом. Цена готового воротничка была очень высокой. Чтобы во время трапезы не испачкать и не испортить дорогую вещь, в конце XVI в. вспомнили о давнем изобретении античности — вилке. С тех пор среди знати стало неприличным кушать руками.

С XVII в. центр моды переместился во Францию. Взяв за основу испанский костюм, французы подошли к делу твор­чески. Они сделали одежду более изы­сканной и яркой, украсили ее россыпью драгоценностей. Тогда же приобрел попу­лярность голландский стиль — шляпа с высокой тульей и отложной воротник. Материал с сайта http://worldofschool.ru

Исаак Оливер Ричард Секвилл. Испанская мода в Англии. 1616 г.

Лоренцо Лотто. Портрет Лукреции Борджа. Ок. 1510 г.

Алонсо Санчес Коэльо. Инфанта (принцесса) Изабелла. 1579 г.

В XVI в. научились вязать чулки. Карманов еще не придумали, поэтому все мелочи держали в кошельке, прикреп­ленном цепочкой к поясу. Свидетель­ством зажиточности была одежда, укра­шенная мехом. С XVII в. среди знати распространился обычай спать в ночных сорочках, но в широкое употребление исподнее белье вошло лишь с XVIII в. Только после этого начали отступать заболевания кожи.

Одежда простых людей не была столь роскошной, хотя некоторые могли позво­лить себе наряды из льна, тонкого сукна, шелка и стремились, особенно в городах, придерживаться моды. Беднота носила одежду из грубого полотна, вид которой мало менялся с течением времени.

Целые армии портных, сапожников и шляпников зарабатывали на хлеб благодаря капризам моды. Смена фасонов каждый раз давала новый толчок развитию производства и торговли. Погоня за модой не была напрасной прихотью, она двигала общество вперед.

Вопросы по этому материалу:

• Что нового принесли географические открытия в европейскую моду?

• Почему в XVI в. законодательницей моды стала Испания и как выглядели наряды испанцев?

• Назовите важнейшие нововведения раннего Нового времени в повседневной жизни европейца среди одежды.

Презентация «Модная Европа и литература нового времени»

Проект по истории на тему: « Модная Европа » « Литература нового времени » Работу выполнили ученики 7Г класса: Батурина Светлана Лебедева Ксения Бурмистрова Ксения Морозов Роман Нечипуренко Кирилл Габибов Тимур Презинтация: Тарарышкина Кристина ГБОУ СОШ №291 Красносельского района города Санкт-Петербург 2018-2019гг

Мода в европе 15-17 веков

Как и всё, мода тоже ощутила на себе влияние « Великих Географических открытий » Использование индийских красителей позволило придавать тканям необычные цвета. Использование восточных благовоний и пряностей открыло широкие возможности для создания новой парфюмерии и косметики. Употребление табака вызвало спрос на трубки и табакерки, форма и вид которых изменялись в соответствии с требованиями моды.

Уже на рассвете Нового времени европейские страны стали устанавливать между собой более или менее постоянные торговые и дипломатические контакты. Возникла и общеевропейская мода, которую диктовали самые влиятельные с политической точки зрения государства. В 15-16 вв. её законодателями стали итальянцы.

В 16 веке ведущая роль в европейской политике перешла к Испании. Моду тоже диктовали испанцы. Они создали мужской строгий костюм темных тонов с застёгнутым наглухо воротничком. За любовь к чёрной одежде испанцев в других странах презрительно называли «воронами». По всей Европе приобрели популярность короткие испанские плащи и маленькая узкая бородка- эспаньолка. Обувались испанцы в мягкие узкие туфли, украшенные похожими на когти разрезами, так называемые «волчьи лапы». Голову покрывала твердая шляпа с узкими краями.

Женская испанская мода подарила миру юбку на жестком металлическом каркасе. Такой костюм весил немало. Наряд дополняли сережки, перстни, ожерелья и цепочки, веер из страусовых перьев, тонкий носовой платок.

В 16 веке испанцы стали выращивать завезенный из Нового Света картофель, из которого научились получать крахмал, совершивший настоящий переворот в европейской моде. Подкрахмаленный воротник становился твердым, что позволяло увеличивать его размеры. Такой воротник тесно охватывал шею, поэтому голову приходилось держать высоко поднятой. Чтобы предоставить воротничку жесткую складчатую форму, его плоили специальными щипцами, затем обшивали тонким узорчатым кружевом. Цена готового воротника стала очень высокой, вспомнив о давнем изобретении античности вилке, стало не приличным кушать руками и чтобы не запачкать воротник.

С 17 века центр моды переместился во Францию. Взяв за основу испанские костюмы, французы стали подходить к этому творчески. Они сделали одежду более изысканной и яркой, украсили её россыпью драгоценностей. Тогда же приобрел популярность голландский стиль- шляпа с высокой тульей и отложной воротник.

В 16 веке научились вязать чулки. Карманов ещё не придумали, поэтому все мелочи держали в кошельке, прикрепленном цепочкой к поясу. С 17 века среди знати распространился обычай спать в ночных сорочках.

Одежда простых людей не была столь роскошной, хотя некоторые могли себе позволить одежду из льна, тонкого сукна, шелка и стремились, особенно в городах, придерживаться моды. Беднота носила одежду из грубого полотна, вид которой мало менялся с течением времени. Целые армии портных, сапожников и шляпников зарабатывали на хлеб благодаря капризам моды. Смена фасонов каждый раз давала новый толчок развитию производства и торговли. Погоня за модой не была напрасной прихотью, она двигала общество вперед.

Литература в европе 15-17 веков

В русской литературе 16 века летописание продолжало оставаться самым распространенным её жанром. Литература 16 века в России развивалась, как вся страна — двигалась вперед. Поэтому в литературном жанре произошли некоторые изменения. Летописцы стали видеть свою задачу не только в том, чтобы фиксировать факты происходящих событий, но и обосновывать события, давать характеристику историческим личностям.

В литературе 16 века появился замечательный труд «Степная книга» В ней содержались портреты – описания великих князей и митрополитов от Владимира до Ивана IV, книга утверждала нерушимость союза церкви и государства.

Русская литература 16 века была отмечена и таким трудом как «Летописец начала царства», книга повествовала о первых годах правления Ивана Грозного, говорила о необходимости в крепкой царской власти. Своеобразно исторической энциклопедией в русской литературе стала Николаевская летопись. Это уникальная книга, один из списков этой книги содержал около 16 тысяч великолепных миниатюр, и получил название лицевого свода.

Большое распространение получили публицистические и исторические сочинения. «Хронограф», «Повесть о Вавилонском царстве», «Повесть о начале Москвы», в этих книгах возвеличивалась великокняжеская власть и утверждалась роль России в мировой истории.

Были в русской литературе 16 века и произведения, которые затрагивали  проблемы морали. «Житие митрополита Филарета», «Четьи – Минеи».  «Четьи – Минеи» — 12 томное собрание житие святых и других религиозных текстов.

Настольной книгой русской литературы 16 века стал «Домострой». «Домострой» охватывал буквально все стороны человеческой жизни, от нравственных норм, рекомендаций по воспитанию детей и отношениям в семье, до кулинарных рецептов. «Домострой» являлся своеобразным сводом правил и норм поведения, служивший настольной книгой для русского общества долгое время.

Викторина

1. Что способствовало глобальным изменениям в обществе ? Великие географические открытия

2. Какая страна стала предводительницей моды? Испания

3. Вторая страна предводительница моды? Франция

4. Какие туфли одевали женщины чтобы казаться выше? Цокколи

5. В каком веке испанцы стали выращивать картофель? В 16 веке

6. Какой самый распространенный жанр литературы? Летописание

7. Какой вид литературы являлся сводом правил в доме? Домострой

8. Что использовали для жесткости воротника? Крахмал

9. Что давала Индия европейской моде? Красители

10. Как называли мягкие узкие туфли? Волчьи лапы

11. Что стал напоминать крахмаленный воротник? Мельничьи жернова

12. Вам понравился проект??? Если да, то мы вас

XVIII–XX веков. Кафтаны, кюлоты, сюртуки, фраки, пиджаки.

Вместе с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.

Пышные наряды и щеголи-петиметры

Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru

Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru

Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII–XVIII вв. Фотография: reenactor.ru

Очень долгое время — до XVIII века — мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке — кафтан, камзол и кюлоты.

Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы — длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.

Кюлоты — так их называли во Франции — короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.

Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные — из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором — вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.

Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.

Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип — искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.

«Великий мужской отказ» и денди

Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis.info

Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru

Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com

К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки — одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками — удобная защита от непогоды.

Позже в моду вошел фрак — разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.

Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.

В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны — их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» — отказом от пестрого костюма.

Читайте также:

Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм — культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма — цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука — была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный — вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.

В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки — нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.

Сдержанная классика и «изящные мужчины»

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка — шляпы с округлой, очень жесткой тульей — они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.

Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.

Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален — костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.

Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб — без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.

И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.

---

История мужского костюма: от XVIII до начала XX века

Автор: Марьяна Скуратовская

Модный дом Chapurin представил новый проект Chapurin Diary

Бренд Chapurin представляет лимитированную коллекцию из семи белых рубашек, созданную в соавторстве с представителями разных направлений современного арта.

В проекте Chapurin Diary приняли участие композитор и музыкант Кирилл Рихтер, актёр Гладстон Махиб, иллюстратор из Перми Настя Ковтун, фотограф Алексей Колпаков, стрит-арт художник Евгений Выгузов, хореограф Максим Севагин и танцовщица Большого театра Станислава Постнова.

Коллекция представляет собой серию рубашек по дням недели, которые можно приобрести отдельно или полным комплектом. Каждый из героев выбрал день в «неделе Chapurin» и разработал свой вариант дизайна рубашки, сконструированной мастерами бренда.

«Мы предложили нашим героям некий творческий «холст» — белое полотно рубашки, которое каждый из них изменил по своему вкусу и настроению», — говорит Игорь Чапурин.

Коллекция Chapurin Diary, объединившая творческие амбиции столь разных людей, поступит в продажу 7 июля и будет представлена в бутике Chapurin в Москве до начала осени.

Игорь Чапурин: «Мы предложили нашим героям некий творческий «холст» — белое полотно рубашки, которое каждый из них изменил по своему вкусу и настроению»

Кирилл Рихтер – один из самых ярких представителей музыкального направления минимализма, пианист и композитор, выступавший на знаменитых концертных площадках Европы: Royal Albert Hall в Лондоне, немецкой Elbphilharmonie, на фестивалях Reeperbahn в Гамбурге, The Great Escape в Брайтоне и Classical: Next в Роттердаме.

Станислава Постнова — талантливая танцовщица нового поколения балетных звезд России. В 2017 году с отличием окончила Московскую государственную академию хореографии/ МГАХ (педагог Ирина Пяткина) и была принята в балетную труппу Большого театра. Занята в спектаклях «Щелкунчик», «Баядерка», «Корсар», «Зимняя сказка».

Евгений Выгузов — художник и фэшн-фотограф, коллажист. Его работы представлены галереей Indiewalls (Нью Йорк), украшают стены Ritz Carlton, Marriott, STK Miami. Сотрудничал с изданиями GQ, Vogue, Tatler, L’Officiel Ukraine, Buro 24/7. Принимал участие в проекте New York Times для Renaissance Hotels.

Гладстон Махиб — актер театра и кино, выпускник Школы-студии МХАТ, Мастерская Д.В. Брусникина. Гладстона можно увидеть в таких известных постановках как «Чапаев и Пустота», «Сван», «Конармия», «Кандид», «Бесы», «Слон», «Это тоже я. Вербатим», «Черный русский».

Максим Севагин — танцовщик и хореограф, в 2015 году с отличием окончил Академию русского балета им. А.Я. Вагановой. С 2016 года — артист балетной труппы Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Осуществил постановки балетов «Болеро» и «Домино» на сцене Московского дома музыки, балета «Воробьиное озеро» на сцене БДТ им. Г.А. Товстоганова, балета Bloom на музыку Дворжака на гала-концерте в театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Настя Ковтун — талантливая 17-летняя художница-иллюстратор из Перми. В прошлом году она стала самым молодым автором диджитал-обложки американского Vogue, нарисовав по просьбе редакции портрет своей любимой исполнительницы Билли Айлиш. Сегодня Настя продолжает оттачивать свое мастерство и сотрудничает с телеканалом «Пятница».

Алексей Колпаков — один из самых титулованных русских фотографов. С18-ти лет работал моделью, а снимать начал с 21 года. Его работы публикуют Vogue, Harper’s Bazaar, Instyle, Elle, Marie Claire. Любит лаконичность линий, синий цвет и градиенты.

Дом моды Chapurin основан в 1998 г. Под брендом Chapurin выпускаются линии prêt-a-porte и haute couture, линии горнолыжной и детской одежды, аксессуары. С 2005 г. Дом — участник официального расписания Недели моды в Париже. Первым из российских кутюрье Игорь Чапурин в 2003 г. запустил производство линии мебели, светильников и паркета Chapurincasa. Дизайнер сотрудничает с драматическим и музыкальным театром, он создал декорации и костюмы для одиннадцати балетных постановок Большого театра.

Фото: Chapurin Diary

В Риге пройдет европейский проект модной индустрии United Fashion

В Риге пройдет европейский проект модной индустрии United Fashion

C 29 по 30 октября, в рамках Рижской недели моды, в Латвии во второй раз пройдет проект международной модной индустрии — United Fashion (UF). В программе: цифровые презентации европейских дизайнеров, оффлайн семинар и онлайн вебинар с участием мировых экспертов в области моды, а также выставка коллекций дизайнеров UF. Балтийская федерация моды является официальным партнером проекта в Латвии. 

Для текущей сессии, которая пройдет в физическом и виртуальном пространствах, Рижская неделя моды в сотрудничестве с United Fashion анонсировала отбор модельеров. Цель участия дизайнеров в проекте — демонстрация своих коллекций международным экспертам и получение их независимой оценки. Отметим, что на протяжении последних четырех лет мероприятия проекта UF проходят в одной из стран-участниц (Бельгия, Франция, Балканские страны, Германия, Португалия или страны Балтии),  аккумулируя вокруг себя международное фэшн-комьюнити, повышая компетенцию участников в области моды и предлагая новые возможности развития и выхода брендов на европейские рынки.

В рамках грядущей RIGA FASHION WEEK ожидается насыщенная на мероприятия разных жанров и форматов программа UF. Так, 29-го октября пройдет вебинар на тему «Дигитализация. Управление брендом в период пандемии и после нее». В нем примут участие представители филиала компании Accenture из Италии, которыесоздали дигитальную платформу (а вместе с ней — и виртуальный шоурум) для Недели моды в Милане. В числе экспертов — креативный директор и дизайнер Даниэль Эсса (Франция), который расскажет о разработке стратегии бренда; Филипп Михаилович (Франция) — о возможностях для молодых дизайнеров после пандемии. Практическими советами о презентации коллекции закупщикам и конечным покупателям поделится эксперт в области продаж Элиза Дразниеце (Латвия). Вебинар пройдет на английском языке для всех желающих. Регистрация ЗДЕСЬ . Прямая трансляция также будет доступна на официальной FB-странице RFW.

В продолжение виртуального обучения в Radisson Blu Hotel Latvija состоится семинар «Управление брендом. B2B/B2C коммуникация», на котором Элиза Дразниеце поделится опытом о том, как бренду выделиться и заявить о себе в конкурентном пространстве, о необходимой документации и ценообразовании. Посетить мероприятие приглашаются дизайнеры, студенты факультетов моды и дизайна, а также все заинтересованные. Рабочий язык —латышский. Все посетители семинара бонусом также получат пригласительный на один из показов Рижской недели моды, которая пройдет с 27 по 31 октября. Регистрация ЗДЕСЬ

В программе 30 октября — онлайн-презентации коллекций девяти дизайнеров, которые были отобраны среди претендентов из 11 европейских стран: Caterina Moro (Италия), N/A Studio (Франция), Diana Arno (Эстония), Irina Tosheva (Македония), Kozaricsviktordress (Венгрия), Lila&John (Бельгия), Montreet (Австрия), One Wolf (Латвия), Natālija Jansone (Латвия).

В числе экспертов: шведский дизайнер с опытом работы более 20 лет на позиции кретивного директора H&M Маргарета Ван Де Бош (Margareta van den Bosch), которая реализовала наиболее популярные коллаборации H&M с Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Donatella Versace и Roberto Cavalli; Филипп Михайлович (Philippe Mihailovich) — бренд-архитектор, профессор и стратегический консультант ведущих мировых брендов. Даниэль Эсса (Франция) — креативный директор и дизайнер собственного успешного обувного бренда Daniel Essa, получивший признание ведущих изданий, в числе которых Vanity Fair, Vogue, Elle и другие. Элиза Дарзниеце (Eliza Darzniece)— фэшн бренд-менеджер и бизнес-консультант. Элиза имеет опыт работы с такими брендами, как Stella McCartney, The Row, Azzedine Alaïa, Céline, Off-White и другие.

Кроме этого, во время Рижской недели моды в Hanzas Perons для посетителей будет открыта выставка, посвященная United Fashion. На ней будут представлены работы европейских дизайнеров Евгении Зафировской (Македония), Fyodor Golan (Великобритания), Луим Аппельман (Бельгия) и Танел Веенре (Этония). Так, Евгения особое внимание уделяет экологии и производству с наименьшим количеством отходов. Представитель движения «позитивного интеллектуализма» Fyodor Golan в своей коллекции говорит о страстном самовыражении. Оно проявляется в ярких цветах и технических материалах в сочетании с прогрессивной эстетикой спортивной одежды. Бельгиец Луим Аппельман создал инсталляцию, с помощью которой рассказывает о влиянии движения fast fashionна миллениалов. В коллекции эстонского дизайнера Танел Веенре платья, созданные из тканей по его эскизам, напоминают уникальные произведения искусства, а в основе украшений ручной работы — серебряные детали из экологически чистого металла, напечатанные на 3D-принтере.

Следите за новостями RFW в социальных сетях Facebook, Instagram и на www.rfw.lv.

Адмиралтейская игла

Международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» является ежегодным ярким событием в мире моды Санкт-Петербурга и всей России. Организатором является Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Первоначально конкурс проводился при участии фирмы «Pierre Smirnoff» как Санкт-Петербургский этап международного конкурса студенческой моды. Но с течением времени предназначение конкурса расширялось и видоизменялось. Из Смирновского регионального этапа конкурс постепенно превратился в независимый международный конкурс моды, организованный по всем канонам профессионального шоу.

С 1995 года «Адмиралтейская игла» проходит как самостоятельный ежегодный международный конкурс молодых дизайнеров одежды.

Цель конкурса — объединить талантливых молодых модельеров всего мира и дать возможность им продемонстрировать индивидуальное видение современных тенденций моды перед избранной аудиторией, представителями средств массовой информации и всемирно известными кутюрье.

Главными задачами конкурса является: создание условий для реализации творческого потенциала молодежи в области дизайна, пропаганда творчества молодых дизайнеров, подготовка специалистов по специальностям текстильной и легкой промышленности, ознакомление молодых дизайнеров и специалистов с новейшими тенденциями мировой модной индустрии, создание условий для развития связей с творческой молодежью стран ближнего и дальнего зарубежья, содействие в организации профессиональных и творческих обменов.

Жюри конкурса из года в год меняется, но неизменным остается его мировой и профессиональный статус. Членами жюри были такие выдающиеся деятели моды России как Вячеслав Зайцев, Татьяна Парфенова, Эвелина Хромченко, Андрей Бартенев, Владислав Аксенов, Александр Петров, Александр Васильев, Алена Ахмадуллина, Денис Симачев, Леонид Алексеев, Татьяна Котегова, Янис Чамалиди. Неизменно участие дизайнеров из других стран. Конкурсантов оценивали многие известные модельеры и кутюрье со всех уголков земного шара: Пако Рабанн, Али Анзари, Венди Дагворти, Шиничи Кушигемачи, Дженис Ми, Сюзанн Лассен, Доната Сарторио, Дидье Лекоане, Хеман Сагар, Бэзил Кардасис, Седрик Брошье, Ориетта Пелиццари, Люба Попова, Эдриан Пэрри Робертс, Лесли Холден, Андреа Моретти, Мартина Виллелонже, Николь Фуше, Ромео Джильи, Лара Араньо и многие другие.

За двадцатилетнюю историю в конкурсе приняли участие более 12 тысяч конкурсантов из 40 регионов России и 20 стран мира, которые представили на подиуме более 9 тысяч коллекций. Высокий европейский уровень проведения конкурса, строгий отбор участников, доброжелательная атмосфера, неподкупность международного жюри, эксклюзивные мастер-классы ведущих fashion специалистов, привлекают каждый год все большее количество молодых дизайнеров. Пристальное внимание прессы, средств массовой информации, проведение онлайн — трансляции конкурса, позволили стать «Адмиралтейской игле» поистине народным конкурсом моды.

Важно отметить, что победители конкурса получают длительные стажировки от крупнейших модных домов Европы и России. Постоянными партнерами «Адмиралтейской иглы» стали известные компании мировой fashion-индустрии, ведущие европейские тренд-бюро и знаменитые учебные заведения: CARLIN International Groupe, Premier Vision (г. Париж, Франция), Mattori (г. Милан, Италия), Модный Шелковый Дом (г. Лион, Франция), Istituto Marangoni (г. Милан, Италия), Академия Моды и Дизайна, AMD (г. Мюнхен, Германия), DOMUS AKADEMY и Новая Академии Изящных Искусств NABA (г. Милан, Италия), St. Martins College of Art (г. Лондон, Великобритания), Royal College of Art (г. Лондон, Великобритания), Bunka Fashion Graduate University (г. Токио, Япония), Университет моды Лиона (г. Лион, Франция), AMFI (г. Амстердам, Голландия), Societa Italia (г. Милан, Италия), fashion сайт ARTS THREAD (г. Лондон, Великобритания).

Кулинарные курсы в Новосибирске — food-проект Базилик

Кулинарные курсы в Новосибирске — food-проект Базилик

Оффлайн-школа закрыта. 

Наши онлайн-курсы по кулинарии: https://taplink.cc/bazil.online 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

5

12:00—14:00

English Brunch

Кулинарный мастер-класс
на английском языке

6

12:00—15:00

Маринуем мясо и рыбу

Мастер-класс, который произвел настоящий фурор!

16:00—18:00

вход свободный

Семинар Правила здорового питания

Проводит Андрей Шелест

7

12:00—15:00

Рождественский ужин

Самые вкусные блюда
к Рождеству

18:00—22:00

Частное мероприятие

8

18:00—20:00

Вечер коктейлей

Смешиваем коктейли
для домашних вечеринок

9

12:00—16:00

French Macarons

Повторяем ваш любимый мастер-класс!

18:00—20:00

Винный клуб

Уникальный мастер-класс
и дегустация

10

12:00—15:00

Немецкая Кухня

16:00—19:00

вход свободный

Семинар Отношения
с едой

Проводит психолог Елена Бородина

16

12:00—15:00

Сицилия

Мастер-класс в стиле Дона Корлеоне!

17

12:00—15:00

Прогулка по берегам Сены

Изысканные блюда Франции!

23

12:00—15:00

Равиоли

От теста до начинки

24

12:00—15:00

Чешская Кухня

29

19:00—22:00

Частное мероприятие

30

12:00—15:00

Стейк

Да-да, это он!

17:00—19:00

Tea Party

Мастер-класс на английском с носителем языка!

31

12:00—15:00

Модная Европа

Эксклюзивные блюда Европейской кухни:

17:00—20:00

Частное мероприятие

5 января, в 12:00

6 января, в 12:00

6 января, в 16:00 вход свободный

7 января, в 12:00

7 января, в 18:00

8 января, в 18:00

9 января, в 12:00

9 января, в 18:00

10 января, в 12:00

10 января, в 16:00 вход свободный

16 января, в 12:00

17 января, в 12:00

23 января, в 12:00

24 января, в 12:00

29 января, в 19:00

30 января, в 12:00

30 января, в 17:00

31 января, в 12:00

31 января, в 17:00

Проект

Fashioning Europe | Европейская ассоциация модного наследия

Являясь агрегатором цифрового контента из крупных государственных учреждений и частных архивов в Европе, портал Europeana Fashion содержит различные виды цифровых товаров. От исторической одежды и аксессуаров до модных украшений, от современных модных предметов до подиумных фотографий, от редакционных статей до корпоративных рекламных кампаний — предметы в архиве пересекаются по разным хронологиям и географическим точкам, что объясняет сам смысл европейского культурного наследия.Разнообразие коллекции может бросить вызов стереотипам и предрассудкам, открывая пространство для создания новых концепций и определений: это причина, по которой мы выбрали Европу в качестве темы для этого октября.

Обсуждение идеи Европы, представленной архивом Europeana Fashion, началось несколько месяцев назад, чему способствовали недавние политические события и необходимость поставить под сомнение саму конструкцию и полезность нашего цифрового архива. Эти мотивы привели к интересному разговору, и в мае мы объединились с The New School Parsons Paris и попросили студентов курса «Curating Fashion: History, Theory & Practice» погрузиться в коллекцию Europeana, чтобы разработать кураторские проекты, посвященные этой тематике. архив позволяет множество определений Европы.В результате этого сотрудничества в октябре этого года на Europeana Fashion Tumblr будут размещены результаты этого сотрудничества в форме «капсульных курирований», разработанных студентами специально для Europeana.

Основная цель кураторского проекта под названием Fashioning Europe состояла в том, чтобы использовать объекты, хранящиеся в архиве Europeana Fashion, для построения повествования, которое дает более тонкое определение Европы, используя моду как привилегированную точку зрения, чтобы войти в более широкую дискуссию по этому поводу. сообщество, границы и принадлежность.Проект хотел, чтобы студенты ознакомились с цифровым архивом моды, таким как Europeana Fashion, размышляя над проблемами, связанными с его размером и характером содержания; он также хочет представить цифровую выставку / выставку Tumblr как пространство, где можно рассмотреть материальные и нематериальные аспекты кураторской практики.

Каждая группа студентов разработала небольшую выставку, выбрав несколько изображений из архива Europeana Fashion. Всего представлено три выставки: Les Objets Etrangers, в которой основное внимание уделяется значению в европейских коллекциях предметов, происходящих из разных «стран»; Европа против Европы, исследующая способы изображения национальной идентичности на сатирических гравюрах; и «Безмолвное сопротивление», историческое описание материальной культуры, связанной со Второй мировой войной.

Основная цель состояла в том, чтобы сформировать определение Европы, используя потенциал множества материалов, с которыми студенты сталкиваются в своих исследованиях. Каждое кураторство будет продемонстрировано в нашем Tumblr, которому предшествует обоснование, опубликованное в нашем блоге, где члены каждой группы сформулируют свою кураторскую идею словами и объяснят свой процесс и отражение своего выбора.

При всех курированиях учитывались вопросы происхождения с точки зрения времени и места, а также права собственности с точки зрения производства и потребления.Студенты успешно нарисовали исторические траектории и связи между различными изображениями, чтобы вызвать одно или несколько конкретных размышлений на проблемные темы стереотипов, взаимоотношений между внутренним и иностранным, а также национальной, транс- и международной идентичности. Курирования оживляют наш Tumblr, и новые изображения каждый день публикуются по этой ссылке: http://europeanafashion.tumblr.com

Познакомьтесь с европейским модным стартапом, дающим инвалидам-колясочникам больше независимости.

Многие компании преследуют социальные цели, но есть и такие предприятия, которые ставят своей миссией изменить мир к лучшему — это главное в том, что они делают.Эти компании, известные как социальные предприятия, преследуют более широкую цель, а не просто получение прибыли, поэтому бизнес становится силой добра.

UCQC — одна из таких компаний. Словенско-хорватский стартап разрабатывает и производит функциональную, модную и доступную одежду для инвалидов-колясочников.

Business Planet поговорил с хорватским соучредителем фирмы Майей Симунович.

Что послужило вдохновением для создания бизнеса?

«Я работаю в индустрии моды около 15 лет и участвовал в ряде интересных проектов.Одним из них стало сотрудничество с опытным дизайнером продуктов Хедвиг Аф Экенстам по созданию одежды для людей с ограниченными возможностями. Этот проект вдохновил меня на дальнейшее исследование этой темы. Мы поняли, что с точки зрения того, что может предложить рынок, есть либо функциональная одежда, которая не позволяет вам выразить индивидуальность, либо модная одежда, которая не является хорошим решением с точки зрения функциональности и того, что нужно пользователю инвалидной коляски. Внимательно прислушиваясь к нашим пользователям, мы верим, что сможем заполнить пробел на рынке, сочетая моду и функциональность.«

Каково видение UCQC?

» UCQC хотел бы создать сообщество, в котором наши клиенты будут участвовать в процессе создания, выражать свои потребности, пожелания и давать нам отзывы о нашей работе. Вместе мы хотим создавать модную одежду, которую пользователям нравится носить из-за ее функционального дизайна, который облегчает их жизнь ».

Как началось ваше сотрудничество?

« Мне очень повезло встретиться с Хедвиг на семинаре по способностям дизайна (Dis) в Любляне, Словения.Там мы работали над курткой для молодой женщины по имени Катарина, которая в результате автомобильной аварии заболела тетраплегией. Ее желанием было иметь возможность надевать и снимать куртку без посторонней помощи. В тесном сотрудничестве с Катариной нам удалось создать прототип куртки, который решил многие проблемы, с которыми она столкнулась, и в конце концов Катарина смогла надеть и снять куртку сама. Мы с Хедвиг продолжили сотрудничество, и появилась возможность подать заявку на участие в партнерском проекте Worth.«

Какую поддержку вы получили в рамках партнерского проекта Worth?

« Мы рады, что Worth признал наш проект и поддержал нас посредством программы наставничества, вебинаров и лекций по бизнес-стратегии и бизнес-моделям, предпринимательству, инновациям в области ценностей, маркетингу, брендингу. и общение. Мы участвовали в двух международных мероприятиях по дизайну, Fuorisalone (онлайн-версия Миланской недели дизайна) и Голландская неделя дизайна — также в онлайн-версии. Кроме того, мы получили финансовую поддержку от компании Worth.«

Насколько важна была эта поддержка?

» Благодаря проекту партнерства Worth мы многому научились с точки зрения бизнеса, мы создали новый набор прототипов, курток, джинсов и футболок, протестировали их на наших пользователях и мы создали наш веб-сайт www.ucqcinclusive.com Worth предоставляет дизайнерам прекрасную возможность вывести продукт / прототип еще на стадии идеи; продемонстрировать его широкой аудитории и создать международную сеть. Я призываю всех креативщиков, которые хранят идеи в ящиках, вынуть их и подать заявку в Worth Partnership Project.»

Каковы ваши планы на будущее?

» Наши пользователи — это наше вдохновение — их сила и борьба, с которой они сталкиваются каждый день. Мы планируем воплотить то, что они нам рассказали, в модных и функциональных предметах одежды, которые придадут им уверенность в себе и независимость ».

Vetements представляет свой секретный проект и первую коллекцию для VTMNTS

.

В конце июня Vetements, лейбл, ныне цюрихский, а в прошлом основанный в Париже, запустил рекламный ролик под названием Secret Project со ссылкой на личный аккаунт в Instagram.Никакой дополнительной информации, кроме вызова проекта ВТМНЦ, не было.

Компания Vetements, основанная братьями Гурамом и Демной Гвасалией в 2014 году с целью сделать повседневную одежду «вещью», достигла перекрестка, когда развивающийся рынок и продавцы, как сообщается, отказались от бренда, оставив большой знак вопроса о будущем этикетка.

В то время как Демна официально отказался от своих дизайнерских обязанностей в Vetements в прошлом году, чтобы сосредоточиться на Balenciaga, бренд намекнул о своем предстоящем проекте в пресс-релизе: «100 образов представляют нашу стопроцентную приверженность этой отрасли.”

В ВТМНЦ Гурам является одновременно основателем и креативным директором, дочерним лейблом, который следует рассматривать как отдельную организацию, даже если они связаны по названию, бизнесу и основателю.

Фото: ВТМНЦ SS22. Фото: VTMNTS SS22

Мода похожа на Vetements, повседневную уличную одежду для молодых горожан, но меньше ее авангардистской и восточноевропейской эстетики, даже если пара коричневых брюк встречается повсюду. Заметно отсутствие крупногабаритного пошива и сотрудничества с логотипами, и хотя они нацелены на клиентов-унисекс, также заметно отсутствуют платья, которых нет.

Традиционная мужская одежда

В сообщении Instagram на своем канале Vetements бренд пояснил: «VTMNTS — это бренд для всех полов, имеющий глубокие корни в традиционной мужской одежде. Идея традиционного логотипа стирается и заменяется штрих-кодом — элементом подписи VTMNTS, который будет распознан только теми, кто знает. Цель бренда — переосмыслить традиционную роскошь для следующего поколения.

ВТМНЦ — это бренд для людей, которые носят одежду для себя, а не для других, для тех, кому нечего доказывать, для тех, кто не хочет носить огромные логотипы и кричать, какой бренд они носят, для тех, кто понимает высокое качество и ценность мастерства.”

В дебютной коллекции под названием XXX представлены новые фирменные предметы, такие как кожаные куртки, спортивные костюмы, круглые воротники без рукавов и массивные туфли на резиновой подошве в стиле доктора Мартенса с графическими лозунгами, написанными на носках. В первых 100 образах нет кроссовок, что было заявлением, учитывая, что они были прибыльной категорией продаж для родительского Vetements. В других местах нити жемчуга и ожерелья-цепочки украшают футболки со штрих-кодами и графикой выбора местоимений: HE / HIM, SHE / HER, THEY / THEM.

В ВТМНЦ каждый волен одеваться по своему усмотрению.

Сколько стоят наши гардеробы для окружающей среды?

Сколько вы заплатили за одежду в шкафу? Если у вас есть квитанции, вы можете это подсчитать. Однако за каждым платьем, джинсами, рубашкой и носком стоит цена, которая остается незамеченной большинством людей: ущерб окружающей среде.

По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), для изготовления пары джинсов требуется 3781 литр воды, от производства хлопка до доставки готовой продукции в магазин.Это соответствует выбросу около 33,4 кг углеродного эквивалента.

Если это всего лишь одна пара джинсов, представьте, сколько экологических издержек имеет для всего в нашем гардеробе. Следующая статистика, опубликованная ЮНЕП и Фондом Эллен Макартур, дает нам представление:

• Ежегодно индустрия моды использует 93 миллиарда кубометров воды — этого достаточно для удовлетворения потребительских потребностей пяти миллионов человек.
• Около 20% сточных вод во всем мире образуется в результате окрашивания и обработки тканей.
• Из общего количества волокна, используемого для изготовления одежды, 87% сжигается или выбрасывается на свалку.
• На индустрию моды приходится 10% ежегодных глобальных выбросов углерода, больше, чем на все международные рейсы и морские перевозки вместе взятые. При таких темпах выбросы парниковых газов в индустрии моды вырастут более чем на 50% к 2030 году.
• Если демографические модели и образ жизни сохранятся, как сейчас, мировое потребление одежды вырастет с 62 миллионов метрических тонн в 2019 году до 102 миллионов тонн в 2019 году. 10 лет.
• Ежегодно в океан выбрасывается полмиллиона тонн пластиковых микроволокон, что эквивалентно 50 миллиардам пластиковых бутылок. Опасность? Микроволокна нельзя извлечь из воды, и они могут распространяться по пищевой цепочке.

Быстрая мода

Операционная модель индустрии моды усугубляет проблему, ускоряя темпы проектирования и производства. Запуск коллекций больше не сезонный; замена инвентаря одежды стала намного более частой.

Многие магазины недорогой одежды предлагают новые модели каждую неделю. В 2000 году было произведено 50 миллиардов единиц новой одежды; По данным Фонда Эллен Макартур, почти 20 лет спустя эта цифра увеличилась вдвое. Головокружительные темпы производства одежды также ускорили потребление: согласно данным, сегодня средний человек покупает на 60% больше одежды, чем в 2000 году. И в результате они не только покупают больше, но и больше выбрасывают.

Менее 1% использованной одежды перерабатывается в новую одежду.По оценкам Фонда Эллен Макартур, ежегодно теряется около 500 миллиардов долларов США из-за того, что одежда практически не носится, не передается в дар, не перерабатывается или оказывается на свалке.

Индустрия должна изобрести себя заново

Индустрия моды является ключом к экономическому развитию: она оценивается примерно в 2,4 миллиарда долларов США во всем мире, и в ее производственно-сбытовой цепочке непосредственно занято 75 миллионов человек. Это третий по величине производственный сектор в мире после автомобильной и технологической промышленности.

Это заставляет производителей одежды расти, не будучи врагом окружающей среде, становиться союзниками климата, а также способствовать улучшению условий для рабочих в этом секторе.

В 2017 году Boston Consulting Group держала руку на пульсе индустрии моды. Консультационная компания по вопросам управления обнаружила, что отрасль не спешит повышать свою устойчивость, набрав всего 32 из 100 баллов. Некоторые средние и крупные компании добились успехов, но половина рынка мало что сделала для повышения устойчивости производства.Исследование показало, что большинство руководителей индустрии моды не сделали экологические и социальные факторы частью руководящих принципов своих корпоративных стратегий.

Такие фонды, как Эллен Макартур, и такие инициативы, как недавно созданный Альянс ООН за устойчивую моду, в котором участвуют программа Всемирного банка Connect4Climate и другие организации, призывают к новой текстильной экономике. Цель состоит в том, чтобы изучить возможности использования новых материалов, чтобы сделать одежду более прочной, чтобы ее можно было перепродать или переработать в другие продукты, что поможет снизить загрязнение окружающей среды.

Некоторые ведущие бренды откликнулись на этот призыв и работают над поиском альтернатив волокна и разработкой более экологичных процессов.

Технологии и исследования играют ключевую роль в повышении устойчивости отрасли. Спортивная обувь и одежда изготавливаются из материалов, извлеченных из пластика, сброшенного в океан. Рыбные шкуры и натуральные красители заменяют химические вещества, фруктовые шкуры заменяют мех, а рюкзаки и кошельки изготавливаются из выброшенного холста.У некоторых компаний есть политика возврата, позволяющая утилизировать одежду потребителей после того, как она изнашивается.

В Латинской Америке переход отрасли к модели устойчивого развития набирает обороты. Дизайнеры изучают возможности использования биоразнообразия региона в маркетинге устойчивых брендов. Организуются мероприятия и создаются альянсы для продвижения покупки экологически чистой одежды и аксессуаров. Над этим работают такие инициативы, как Hilo Sagrado и Evea, получившие поддержку Всемирного банка в рамках конкурсов, организованных Young Americas Business Trust.

Хотя многое еще предстоит сделать, обнадеживает тот факт, что некоторые компании принимают участие, хотя десять лет назад об устойчивой моде мало говорили.

Что могут сделать потребители?

Чтобы сделать швейную промышленность более устойчивой, в ней должны участвовать все участники, от дизайнеров до производителей, критиков и потребителей.

Если потребители не сделают изменений, усилия будут напрасными. Они должны знать, что они покупают. Как? Эти маленькие шаги могут помочь:

• Перед покупкой спросите, использовали ли производители экологические критерии при изготовлении одежды.
• Проявите творческий подход к сочетанию одежды и утилизируйте ее после того, как она износится.
• Ремонт одежды.
• Пожертвуйте то, чем больше не пользуетесь.
• Покупайте только то, что вам нужно. В некоторых странах 40% покупной одежды никогда не используется.
• Думайте о качестве, а не о количестве. Каждый дополнительный год ношение одежды означает меньшее загрязнение окружающей среды. Дешевая одежда часто не выдерживает цикла стирки, а это означает, что в конечном итоге вы не экономите деньги по сравнению с покупкой одежды более высокого качества?
• Купить одежду секонд-хенд.
• Будьте умным менеджером прачечной — стирайте при полной загрузке и используйте, например, неабразивные моющие средства.

Альянс ООН стремится поставить моду на путь устойчивого развития

В начале 21 века индустрия моды пережила впечатляющий рост. Сейчас она оценивается более чем в 2,5 триллиона долларов, и в ней работают более 75 миллионов человек по всему миру. В период с 2000 по 2014 год производство одежды увеличилось вдвое: средний потребитель покупает на 60 процентов больше предметов одежды по сравнению с тем, что было 15 лет назад.Тем не менее, каждый предмет одежды теперь хранится вдвое меньше. Индустрия действительно вступила в эпоху «быстрой моды».
Несмотря на увеличение числа рабочих мест, это развитие имеет свою цену. Общее текущее состояние индустрии моды можно охарактеризовать как чрезвычайную экологическую и социальную ситуацию. Почти 20 процентов мировых сточных вод производится модной индустрией, которая также является источником около десяти процентов глобальных выбросов углерода. Кроме того, в последние годы текстильная промышленность была определена как один из основных источников попадания пластика в океан, что вызывает растущую озабоченность из-за связанных с этим негативных последствий для окружающей среды и здоровья.Быстрая мода также связана с опасными условиями труда из-за небезопасных процессов и опасных веществ, используемых на производстве. Снижение затрат и нехватка времени часто накладываются на все звенья цепочки поставок, что приводит к тому, что работники страдают от продолжительного рабочего дня и низкой заработной платы.
ООН привержена изменению пути моды, уменьшению ее негативного социального, экономического и экологического воздействия и превращению ее в движущую силу достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).Во время параллельного мероприятия «Партнерство ООН в области устойчивой моды и ЦУР», состоявшегося на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию (HLPF) 10 июля 2018 года в Нью-Йорке, 10 различных организаций ООН согласились создать Альянс ООН за устойчивую моду.
Важность приверженности делу улучшения сотрудничества и обмена знаниями, а также усиления синергии между существующими инициативами была подчеркнута г-жой Мари Чартадова, президентом Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), которая подчеркнула, что «индустрии моды необходимо изменить механизм. ».
На параллельном мероприятии, которое было организовано Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), обсуждалось, как различные организации ООН работают над устойчивой модой и как в настоящее время нарастает импульс для сотрудничества по этой теме.
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН г-жа Ольга Алгаерова подчеркнула, что настало время «сделать экологичность следующей модной тенденцией».
ООН-Окружающая среда сделала смелый шаг, согласившись принять у себя Североатлантический союз в течение первого года его существования и официально запустить его на следующей Ассамблее по окружающей среде в марте 2019 года.Альянс также стремится охватить более широкую аудиторию, ориентируясь на частный сектор, правительства государств-членов ООН, НПО и другие соответствующие заинтересованные стороны с единым голосом.
Г-н Робб Скиннер, исполнительный директор Управления ООН по партнерству (UNOP), отметил, что «все организации, работающие над вопросами, связанными с индустрией моды, выиграют от расширения сотрудничества». Он также опирается на импульс перемен, к которому призывали многие лидеры во время ПФВУ. Сложность цепочек поставок модной одежды делает еще более очевидным, что разрозненной работы недостаточно для достижения ЦУР.

Ссылки:
Программа мероприятия: http://www.unece.org/DAM/timber/meetings/2018/20180716/UN_Partnership_on_Sustainable_Fashion_programme_as_of_6-7-2018.pdf
Фотографии мероприятия: https://www.flickr. com / photos / 121632478 @ N08 / album / 72157698878298585 / with / 43304078711/
Леса и мода на HLPF 2018: http://www.unece.org/index.php?id=48878

Потенциал европейского рынка для модная одежда из вторичного сырья

Мода из вторичного сырья — небольшой, но все более интересный сегмент продукции для экспортеров из развивающихся стран.Компании по производству одежды все чаще исследуют модели круглой моды, включая переработку и вторичную переработку текстиля, а европейские потребители все больше осознают влияние покупки быстрой моды. Хотя в настоящее время только 1% бывшего в употреблении текстиля перерабатывается в новую одежду, ожидается, что тенденция к переработке будет ускоряться, и производители из развивающихся стран, которые предлагают более совершенные технологии, решения и модную одежду из переработанных материалов, будут иметь преимущество.

1. Описание изделия

Текстильная промышленность превратилась в отрасль с оборотом 917 миллиардов евро во всем мире, включая одежду, а также мебель и материалы для матрасов, постельное белье, драпировки, чистящие средства, оборудование для отдыха и многие другие предметы. Ежегодно во всем мире производится более 80 миллиардов предметов одежды. В среднем человек ежегодно покупает на 60% больше предметов одежды и хранит их примерно вдвое меньше, чем 15 лет назад, что приводит к огромному количеству отходов. В ЕС ок.В 2015 году образовалось 16 миллионов тонн текстильных твердых бытовых отходов. За последние 20 лет количество текстильных отходов увеличилось вдвое. Попадая на свалки, природные волокна разлагаются в течение сотен лет и могут выделять в атмосферу метан и CO2. Синтетические материалы не предназначены для разложения и могут выделять токсичные вещества в грунтовые воды и окружающую почву.

В связи с этой ситуацией переработка текстиля становится все более важной в Европе и по-прежнему будет одной из ключевых проблем в швейной промышленности.Вторичная переработка текстиля — это процесс восстановления старой одежды и других текстильных изделий для повторного использования или восстановления материалов. Текстиль для вторичной переработки производится из трех основных источников: 1) пост-потребительский, включая одежду, обивку и другие материалы, и 2) пред-потребительский, включая отходы, образующиеся в качестве побочного продукта при производстве пряжи и ткани, и 3) постиндустриальный текстильный лом. из других отраслей. Необходимые шаги в процессе переработки текстиля включают в себя дарение, сбор, сортировку и переработку текстильных изделий с последующей транспортировкой конечным потребителям использованной одежды, тряпок или других материалов.

Процесс вторичной переработки натурального текстиля включает сортировку материалов по типу и цвету, что снижает потребность в повторной окраске ткани, тем самым экономя энергию и избегая загрязнения. Затем текстиль вытягивают на волокна или измельчают, а иногда и смешивают с другими волокнами в зависимости от конечного использования пряжи. Пряжа очищается, перемешивается в процессе кардочесания, повторно прядивается и готова для последующего использования в ткачестве или вязании. Некоторые волокна вместо повторного прядения сжимаются для использования в качестве текстильного наполнителя.Процесс переработки текстиля на основе полиэстера включает измельчение одежды и гранулирование ее в крошку полиэстера. Впоследствии они плавятся и используются для создания новых волокон для использования в новых полиэфирных тканях.

В то время как переработка текстиля направлена ​​на восстановление материалов из отходов для повторного использования, восстановления или переработки, вторичная переработка — это форма переработки, которая превращает отходы или ненужные предметы в более качественный и более ценный продукт.

В целом в ЕС повторно используется только около 50% собранных текстильных изделий (например,г. экспортируется в другие страны) и около 50% перерабатывается, из которых только 1% перерабатывается в новую одежду. Примерно 35% пожертвованной одежды изготавливается из промышленных тряпок. В конце концов, только 15% одежды, бывшей в употреблении потребителя, перерабатывается, в то время как более 75% одежды, бывшей в употреблении, перерабатывается производителями. Это представляет собой потерю материалов на сумму более 100 миллиардов долларов каждый год, которая усугубляется высокими затратами на утилизацию текстильных отходов.

Переработка и вторичная переработка текстиля являются потенциально выгодными видами деятельности с экологической, социальной и экономической точек зрения.Они уменьшают потребность в пространстве для свалки, сокращают использование первичных волокон, сокращают потребление энергии и воды, помогают избежать загрязнения и уменьшают потребность в красителях.

В Евростате нет доступных кодов HS для вторичной моды и, следовательно, нет статистики, относящейся к импорту и экспорту, поскольку эта категория в настоящее время не отслеживается.

2. Что делает Европу интересным рынком для модной одежды из вторсырья?

Количество одежды, которую средний человек покупает в ЕС, увеличилось на 40% всего за несколько десятилетий, что было вызвано падением цен и увеличением скорости доставки модной одежды потребителям.Однако быстрый рост моды также привел к увеличению количества текстильных отходов. В 2018 году ЕС принял новую стратегию в отношении пластмасс и новый пакет мер по экономике замкнутого цикла, который обеспечит раздельный сбор текстильных материалов во всех государствах-членах не позднее 2025 года. Ожидается, что регулирование в ЕС с годами будет становиться все более строгим, чтобы соответствовать цели ограничения воздействия моды на окружающую среду.

Все больше и больше компаний изучают круговые модели как для соблюдения нормативных требований, так и для обращения к потребителям из ЕС, которые все больше заботятся об окружающей среде и ориентируются на устойчивое развитие.Циркулярная мода направлена ​​на сокращение отходов до минимума и удержание материалов в цикле потребления и производства как можно дольше. В круглых моделях материалы собираются и используются повторно, когда это возможно, и превращаются в новые ткани и одежду с помощью различных технологий переработки. Снижение воздействия на окружающую среду при использовании вторичного волокна довольно велико. В пилотном проекте с производителем джинсов экономия энергии на переработанном волокне по сравнению с чистым волокном составила 53%, в то время как экономия воды составила 99%, а экономия химикатов — 88%.

Одежда, подлежащая вторичной переработке, должна быть спроектирована так, чтобы иметь несколько жизненных циклов, с использованием перерабатываемых материалов, адаптированных к предполагаемому использованию, вневременного стиля и дизайна, подходящего для разборки. На данный момент потенциал рециклинга текстиля все еще не полностью реализован из-за отсутствия надлежащей технологии, особенно когда дело доходит до сортировки собранной одежды, отделения смешанных волокон, отделения волокон от химикатов, включая цвет, во время рециклинга, и определения того, какие химикаты использовались в производство в первую очередь.Технологические проблемы означают, что полная переработка одежды в новые волокна все еще далека от коммерческой целесообразности. Технологии химической переработки, позволяющие производить первичные волокна высокого качества, доступны для полиэстера и нейлона и постепенно становятся доступными, но еще не полностью экономически жизнеспособными для хлопка и смесей.

Есть компании, которые специализируются на организации инициатив по переработке одежды брендов, например I: CO — это швейцарский поставщик решений, обладающий опытом утилизации и предлагающий инновационные возможности утилизации.В 2017 году он стал партнером H&M для поддержки своей кампании по созданию модной коллекции «Bring It». Он собирает у людей выброшенную обувь, ремни, сумки и одежду и имеет пункты сбора по всей Европе. Работает с прибл. 60 розничных партнеров, включая The North Face, Levi’s, Forever 21, Intimissimi, Reno, Adler, C&A и Esprit. Они организуют транспортировку, сортировку и переработку подаренного текстиля, обеспечивая инфраструктуру для сырья, которое может перейти в производственный цикл с замкнутым циклом.

Другие компании разрабатывают более экологически чистые смеси волокон и материалы, такие как Lyocell и Tencel, которые в дальнейшем используются в производстве одежды, такой как джинсовая ткань, нижнее белье, повседневная одежда и полотенца.Лиоцелл также можно смешивать с множеством других волокон, таких как шелк, хлопок, полиэстер, лен, нейлон и шерсть. Он может имитировать различные текстуры, такие как замша, кожа и шелк. Lenzing Group производит инновационный лиоцелл под маркой Refibra, в котором используются отходы хлопка из производственно-сбытовой цепочки.

Существует общее стремление к использованию более безопасных и здоровых материалов, которые позволили бы использовать циклы, а также избежать негативных воздействий на этапах производства, использования и после использования.

Некоторые компании сделали вторичную переработку и экологичность частью ДНК своего бренда, например:

• For Days — это стартап с замкнутой системой моды, которая бесконечно перерабатывает материалы. Футболка, майка или толстовка из 100% органических материалов от For Days стоит 38 долларов и предоставляется при пожизненном членстве. Если его когда-нибудь потребуется заменить, он будет стоить 8 долларов. Возвращенные предметы перерабатываются.
• A.BCH производит 99% компостируемую одежду, которая также имеет программу переработки, которая позволяет покупателям возвращать использованную одежду для перепродажи, переделки в новую или регенерировать сырье путем переработки целлюлозы.
• Mud Jeans имеет от 23% до 40% переработанного денима в каждой паре и планирует выпустить свою первую пару джинсов из 100% переработанного хлопка в 2020 году. Компания собирает старые джинсы и перерабатывает их для повторного использования.
• Мужская одежда Taylor Stitch производит одежду из 95% переработанного хлопка, а также предварительно использованной шерсти мериноса и промышленной конопли. Компания собирает изношенную одежду в рамках своей программы Restitch, где ее чистят и ремонтируют или превращают в новую для перепродажи.
• Allbirds производит обувь из 100% переработанных материалов, включая овечью шерсть, переработанный картон, пластик и касторовое масло.
• Rothy’s использует переработанный пластик для производства женской обуви.
• Бренд Recover использует все виды переработанных материалов для производства своей продукции, в том числе все, от хлопка, сметаемого с производственных цехов, до полиэстера, сделанного из переработанных пластиковых бочек и бутылок из-под газировки.
• Cotopaxi использует экологически чистую шерсть ламы и то, что было бы выброшено.
• Looptworks продает сумки и аксессуары из переработанных материалов.

Компании также все больше изучают циклические модели продаж, такие как аренда одежды, перепродажа и переработка. Эти модели продлевают жизненный цикл продукта и повышают устойчивость. Прокат одежды предлагают такие компании, как Rent the Runway, MUD Jeans и Tchibo. Данные опроса, проведенного в Германии, Польше и Швеции, показывают, что чуть более 40% клиентов могут «представить себе, что они пользуются прокатом модной одежды». Параллельно, & Other Stories, Patagonia, R.E.I и французский роскошный универмаг Galeries Lafayette выходят на рынок перепродажи модной одежды. По прогнозам, перепродажа одежды имеет огромный потенциал роста. H&M также недавно открыла услуги по ремонту и настройке в своих магазинах во Франции, Германии и Норвегии.

Советы:

• Взгляните на веб-сайты перечисленных выше компаний, которые сделали переработку вторсырья и экологичность частью ДНК своего бренда, чтобы понять, в каком виде рециклинга они участвуют, какие бизнес-модели они продвигают и какой у них внешний вид одежды.
• Начните производить одежду, которая будет прочной и будет иметь более высокую стоимость при перепродаже.
• Подумайте о том, чтобы производить одежду из переработанных материалов и волокон, особенно из материалов, оставшихся на ваших производственных площадках.
• Чтобы узнать больше об экономике замкнутого цикла, посетите инициативу Фонда Эллен МакАртур по созданию модного циркуляра и прочтите о различных проектах и ​​стратегиях по сокращению текстильных отходов и улучшению вторичной переработки, а также ознакомьтесь с исследовательскими публикациями Mistra Future Fashion.

3. Какие европейские страны предлагают больше всего возможностей для вторичной моды?

Таблица 1. Текстильные отходы в Европе

Страна	Текстильные отходы в 2004 году (тонн)	Текстильные отходы в 2014 году (тонн)	Средний рост текстильных отходов за 2004-2014 гг. (%)	Импорт одежды в 2018 году
Италия	753.200	439.200	↓ 5,3%	€ 14,5 г
Германия	222,300	343,800	↑ 4,5%	€ 33.9 г
Соединенное Королевство	378.200	281.200	↓ 2,9%	€ 19,6 млрд
Польша	79.400	261.100	↑ 12,6%	€ 5.9 млрд
Бельгия	106.800	181.300	↑ 5.4%	€ 7.9 млрд
Франция	489.600	175.000	↓ 9,8%	€ 21,7 млрд
Испания	188.800	110,300	↓ 5,2%	€ 16.6 б
Нидерланды	115.900	95.200	↓ 1,9%	€ 14,8 млрд
Чешская Республика	310.400	90,300	↓ 11,6%	€ 2.6 б
Португалия	963.600	75,500	↓ 22,5%	€ 2,2 млрд
EU28	4.430.000	2.290.000	↓ 6,4%	€ 168,5

Источник: Евростат

Крупнейшие европейские рынки модной одежды и одежды из вторсырья включают Германию, Нидерланды, Францию, Великобританию, Испанию и Италию.Нет никаких оценок в отношении стоимости спроса на переработанную одежду, но доля населения ЕС, обеспокоенного вопросами устойчивости и взвешивающего его при покупке одежды, составляет прибл. 37,5%. Теоретически, если стратегии вторичной моды приобретут силу и будут надлежащим образом рекламироваться среди общественности, рынок импорта вторичной одежды в ЕС будет стоить не менее 63,2 миллиарда евро.

Соединенное Королевство

Великобритания ежегодно потребляет от 2,5 до 2,7 тонны текстиля, из которых 51% составляет одежда.71% этого годового потребления не собирается для повторного использования или переработки или просто не учитывается, то есть только 29% собирается для повторного использования или переработки. Только 13% от общего количества материала для одежды после использования каким-либо образом перерабатывается. Большая часть переработанного материала используется в других отраслях промышленности и в менее ценных приложениях, например в качестве изоляционного материала, тряпок для протирки или наполнителя матраса. Ориентировочная стоимость вывоза одежды и домашнего текстиля на свалки для экономики Великобритании ежегодно составляет 82 миллиона фунтов стерлингов.

Германия

Германия имеет высокий уровень сбора для повторного использования и переработки. Сообщается, что он собирает 75% своей ткани, но большая ее часть перерабатывается для использования в менее дорогостоящих приложениях, таких как изоляция или наполнитель. Среди основных игроков немецкого рынка вторичной переработки текстиля — Soex, материнская компания I: CO, Remitex и Boer Group.

Советы:

• Сосредоточьте свои экспортные усилия на шести основных рынках: Германии, Нидерландах, Франции, Великобритании, Испании и Италии, поскольку они составляют крупнейшие рынки одежды в Европе с наибольшим количеством потребителей, заботящихся об окружающей среде.К другим рынкам, меньшим по размеру, но очень экологически безопасным, относятся скандинавские рынки.
• Свяжитесь с ведущими брендами, с которыми вы уже сотрудничаете, чтобы узнать о возможностях вторичной переработки, и свяжитесь с компаниями, которые уже известны своей переработкой, чтобы узнать, можете ли вы стать поставщиком.
• Подумайте о подручных материалах, которые вы производите в ходе производственного процесса, а также о любых непроданных запасах и подумайте о том, как вы можете повторно использовать их в производстве одежды или домашнего текстиля.В идеале вам нужно будет создать инновационный и привлекательный дизайн для этой новой одежды и текстиля.

4. Какие тенденции открывают возможности или представляют угрозу для европейского рынка модной одежды из вторсырья?

Новые технологии переработки

Есть несколько многообещающих новых технологий, которые могут разделить наиболее распространенные смеси хлопка и полиэстера, такие как Worn Again и Blend Re: wind. Есть также ряд компаний, которые внедряют инновации в переработку текстиля, например.г. Resyntex, Re: newcell и Evrnu Technologies производят вторичное сырье из текстильных отходов, Infinited Fiber превращает текстиль, картон и сельскохозяйственные отходы в новый хлопок, Worn Again Technologies превращает полиэфирные полимеры и целлюлозу из хлопка, одноразового текстиля, бутылок и упаковки из ПЭТ. в новое текстильное сырье.

Обычные компании все чаще выбирают стратегии устойчивого развития и утилизации

Дарение старой одежды поддерживается многими некоммерческими и корпоративными программами.Компании по производству одежды, такие как H&M, Nike, Patagonia или C&A, предлагают потребителям стимулы для возврата использованной одежды и все чаще используют переработанные материалы в своих коллекциях. Например, Adidas, Ralph Lauren и Aquafil запустили коллекции из переработанных пластиковых отходов, а Diesel объединилась с Coca-Cola для запуска коллекции (Re) Collection из частично переработанных материалов, включая пластиковые бутылки и переработанный хлопок. Другие компании перепрофилировали подержанный мусор, непродаваемый товар и отходы для производства высококачественного кухонного текстиля, домашнего текстиля, постельных принадлежностей, упаковки, обуви и одежды (например.г. The New Denim Project, MUD Jeans, Salvage + Rivet и Rifo). Бренд H&M Weekday выпускает модели на основе переделанной одежды из старых коллекций.

Советы:

• Создавать инициативы по переработке и вторичной переработке джинсовых волокон в постиндустриальном и постпотребительском стилях для производства высококачественного текстиля или одежды, аналогичных тем, которые производятся, например, The New Denim Project, Mud Jeans, Salvage + Rivet или Noorism.
• Изучите различные технологии переработки для возможного использования в вашем производстве, посетив веб-сайты лидеров в этой области, таких как Resyntex, Re: newcell и Evrnu Technologies.Посетите веб-сайт Fashion for Good, чтобы узнать о различных инновациях и ресурсах, доступных производителям, которые хотят применять более экологичные подходы к моде.
• Сообщите покупателям о своем следе за переработкой отходов и сделайте это частью истории своей компании.

Это исследование было проведено компанией M-Brain GmbH от имени CBI.

Ознакомьтесь с нашим заявлением об отказе от ответственности в отношении рыночной информации.

Следите за нашими обновлениями.

Проблема подражания в моде: почему такие бренды, как Zara, обходятся без грабежа

Кэрри Энн Робертс, британский дизайнер бренда одежды Mère Soeur, проснулась утром в начале этого месяца от потока уведомлений в Instagram.Верные последователи рассказали ей о футболке Old Navy, которая, по их мнению, была копией одной из ее футболок с графическим рисунком. Old Navy продавал его за половину цены оригинала.

Робертс — мать-одиночка, которая продает «mamamerch», такие как футболки, сумки и кофейные кружки, украшенные дерзкими отсылками к маме. На футболке, которую скопировал Old Navy, были слова «Raising the Future», и Робертс создал ее, чтобы она сочеталась с подходящей детской футболкой с надписью «The Future», напечатанной на груди — Old Navy сделал подделки детской футболки. слишком.Футболка Raising the Future — один из самых продаваемых товаров Робертс; она продала сотни рубашек покупателям, большинство из которых проживают в США.

Разъяренный Робертс разместил в инстаграмм дураки Old Navy, сетуя на то, что его копирует огромный бренд. Она получила более 800 комментариев поддержки, многие из которых были от людей, которые также оставляли гневные комментарии к постам Old Navy в Instagram и публиковали негативные отзывы о футболках на сайте Old Navy.

После нескольких дней критики Old Navy удалила футболки со своего сайта, хотя они все еще доступны для продажи в магазинах, и ответила Робертсу по электронной почте.Компания отметила, что, поскольку Робертс не использовала товарный знак для фраз «Raising the Future» или «The Future» и не имеет товарного знака для шрифта или графического дизайна футболок, она не имеет на них никаких юридических прав.

Слева: футболка Mère Soeur «Raising the Future» Кэрри Анн Робер. Справа: футболка Old Navy «Raising the Future». Mère Soeur; Instagram

В ответе Old Navy Робертсу было упомянуто, что никакие дополнительные заказы на майку размещаться не будут, что Робертс посчитал маленькой победой.Однако она все еще расстроена тем, что огромная компания может получить прибыль от работы независимого дизайнера.

«Крупный бизнес думает, что мы, малый бизнес, просто здесь, чтобы черпать идеи, и они думают, что мы слабы», — сказал Робертс. «Я была матерью-одиночкой, и идея этой футболки вдохновила весь мой бизнес. Теперь это лишено всякого смысла и кажется действительно оскорбительным «.

Робертс будет не последним дизайнером, с которым это случится. Крупные бренды уклоняются от кражи дизайна у небольших компаний, потому что мода не полностью защищена американским законом об авторском праве.Свод правил, написанных четыре десятилетия назад, закон США об авторском праве позиционирует американскую моду как производственную отрасль, а не как творческую. Поскольку эти законы все еще действуют, мода не получает достаточной правовой защиты, даже несмотря на то, что вопиющие подделки становятся все более распространенными.

Конструктор рип — офф бывает постоянно

Сказать, что существуют сотни экземпляров, таких как футболка Mère Soeur Old Navy, было бы преуменьшением. Крупные модные бренды все время обдирают мелкие, причем наиболее активными нарушителями являются компании быстрой моды, вся бизнес-модель которых основана на копировании тенденций и их быстром выводе на рынок.Forever 21 имитировал все: от чехла для телефона, сделанного инди-брендом Лос-Анджелеса, до популярной феминистской футболки, знаменитых в Instagram купальных костюмов и пальто от финалистки CFDA / Vogue Fashion Fund — и это всего лишь примеры из 2017 года.

У Zara есть собственный список прачечных, в котором представлены все известные бренды. В прошлом году он скопировал кроссовки Balenciaga за 795 долларов, а также желанные Yeezys Канье Уэста, которые наблюдательный покупатель разместил в Instagram. В 2016 году он был вызван за копирование булавок иллюстратора Вторника Бассена, а также за копирование сандалий дизайнера Авроры Джеймс из Brother Vellies.

Слева: Adidas Yeezy Boost 750. Справа: кроссовки Zara аналогичного дизайна. Flight Club; Instagram

У H&M есть свои споры о копировании, самым последним из которых является использование фирменного готического шрифта Гоши Рубчинского на футболках, толстовках и носках H&M. То же самое и с Urban Outfitters, включая долгую судебную тяжбу, которую она выиграла против народа навахо, который подал в суд на компанию за использование местных узоров индейского племени на товарах, таких как нижнее белье и фляжки.

Хотя это все случаи, когда доступные модные бренды копируют, это также практика в моде класса люкс. Возьмем, к примеру, круизную коллекцию Gucci 2018 года, в которую вошла куртка, которая была почти точной копией куртки Гарлемского кутюрье 1980-х годов Даппера Дэна.

Gucci, сорвавший Dapper Dan, замкнул круг проблемы, потому что он был известен тем, что использовал поддельные принты с логотипами Gucci, Fendi и Louis Vuitton для изготовления курток-бомберов, комбинезонов и толстовок. Он управлял своим предприятием в течение десяти лет, пока эти бренды не подали на него в 1992 году в суд за нарушение авторских прав, а его магазин в Гарлеме прекратил свою деятельность из-за судебных издержек.(На этот раз Gucci уладил спор, сотрудничая с Dapper Dan.)

У Chanel также был скандал с копированием: в 2015 году шотландский дизайнер Мати Вентриллон была удивлена, увидев, что на подиуме Chanel срыгнули изделия, которые команда дизайнеров Chanel купила у нее «для исследования». После того, как Вентриллон выразила свое недовольство ситуацией, Шанель согласилась считать дизайнера своим вдохновителем во всех сообщениях о коллекции.

Американский закон не запрещает брендам копировать друг друга

Бренды могут копировать друг друга из-за устаревших правовых доктрин.В отличие от музыки, драмы, литературы и искусства, мода не является — и никогда не была — адекватно защищена американским законом об авторском праве, а это означает, что дизайн одежды может копироваться без разрешения.

Когда в 1976 году писались законы об авторском праве, «мы были в основном нацией производителей, а не дизайнеров», — объяснил юрист Дуг Хэнд, представляющий такие компании, как Rag & Bone, Phillip Lim, Rodarte и Cynthia Rowley. Он имеет в виду время, когда не было крупных американских домов моды, хотя в стране процветала швейная промышленность, которая с тех пор перебралась за границу.

Европа, с другой стороны, была континентом, заполненным легендарными домами моды (Chanel, Balenciaga, Prada и Gucci были основаны в начале 20 века; Burberry и Lanvin в 1800-х), а также текстильными компаниями с многовековой историей. которые производили оригинальные дизайны. В результате во Франции, Шотландии, Италии и Германии уже давно действуют обширные законы об авторском праве, которые прямо защищают моду.

Место Америки в индустрии моды кардинально изменилось за последние 40 лет.В 80-е годы Ральф Лорен приобрел известность, взяв эстетику преппи, некогда относившуюся к американской элите, и продав ее как доступный для масс. В то же время Calvin Klein выдвинул на первый план спортивные блейзеры и превратил скромные синие джинсы в желанную дизайнерскую покупку, а Donna Karan продавала шикарную высококачественную женскую одежду, которая была уникально функциональной и удобной.

Эти дизайнеры получили международное признание и стали брендами с многомиллиардными доходами.Сегодня эту традицию продолжают американские компании, такие как Michael Kors, Kate Spade, Tory Burch, Coach и Marc Jacobs, которые сами стали всемирно известными брендами с узнаваемым дизайном. Но законы так и не обновились.

Есть несколько способов, которыми дизайнеры могут защитить свою работу. Технические компоненты дизайна, такие как патентованные ткани, такие как нейлон, могут быть запатентованы. Названия компаний, слоганы и логотипы могут быть товарными знаками, что означает, что они не могут использоваться кем-либо, кроме бренда, владеющего товарным знаком.

Бренды также могут идти по пути фирменного стиля, своего рода товарного знака, в котором дизайн считается настолько узнаваемым, что средний потребитель ассоциирует его с брендом; бренды могут зарегистрировать свои образцы как товарный знак в Ведомстве США по патентам и товарным знакам, хотя это сложный и дорогостоящий процесс.

Например,

Hermès имеет зарегистрированный товарный знак для силуэта своей культовой сумки Birkin. Фирменный стиль также может быть использован в качестве иска в суде, независимо от того, был ли он официально зарегистрирован.Однако порог высок, особенно для небольших и новых брендов, которым будет сложно доказать, что люди ассоциируют товары с их менее известными компаниями.

Без гиперспецифических деталей дизайна или логотипов для патентования или товарных знаков, более общие модные вещи — такие как футболка Кэрри Энн Робертс, которую скопировал Old Navy, или сандалии Brother Vellies, которые скопировала Зара, — остаются широко открытыми для копирования.

Бренды, у которых есть как потенциальная юридическая опора, так и средства для выживания в дорогостоящих судебных баталиях, обратились в суд со своими подражателями.В 2012 году Gucci получила компенсацию в размере 4,7 миллиона долларов через три года после того, как подала в суд на Guess за копирование логотипа и рисунка, принадлежащих компании. Спор длился в судах Франции, Италии, Китая и Австралии до апреля 2018 года, когда два бренда наконец согласились на нераскрытую сумму.

Другие многообещающие дела еще не рассмотрены. Levi’s недавно подал на Kenzo судебный иск после того, как роскошный дом выпустил джинсы с небольшой прямоугольной биркой, свисающей на заднем кармане — элемент дизайна, зарегистрированный торговой маркой Levi’s (Kenzo’s — белый, а Levi’s — красный).Обувной стартап Allbirds подает в суд на Стива Мэддена за то, что тот сдирал любимые кроссовки Кремниевой долины, на том основании, что его фирменная шерстяная обувь является товаром.

Но отыграть в суде не всегда получается. Aquazzura, элитный обувной бренд, подала в суд на бренд Иванки Трамп и его производителя Марка Фишера за копирование их сандалий Wild Thing, утверждая, что у компании есть фирменный стиль дизайна. (Бренд первой дочери также имеет на рынке партию двухцветных слингбэков Chanel, хотя Chanel еще не обратилась в суд.Дело все еще находится на рассмотрении, но финансовый директор Fisher говорит, что сандалии являются «модным трендом, не подпадающим под защиту закона об интеллектуальной собственности». Он также отметил, что сандалии Aquazzura похожи на туфли нескольких других брендов.

Недавно были предприняты попытки обеспечить более надежную правовую защиту моды. В 2012 году Совет модных дизайнеров Америки попытался принять Закон о защите инновационного дизайна при поддержке сенатора Чака Шумера, демократа из Нью-Йорка.Первоначально известный как Закон о запрещении пиратства в области дизайна, законопроект был впервые разработан в 2007 году с целью предоставить дизайнерам трехлетний период, в течение которого образцы могут быть защищены, если они проходят строгий процесс, чтобы доказать, что они «новы». и никогда раньше не существовало. Законопроект так и не был вынесен на голосование, и усилия по реформированию незаметно прекратились.

«Конгресс считает индустрию моды легкомысленной и не нуждающейся в защите», — сказала Racked в 2014 году Ариэле Элиа, координатор проекта Технологического института моды Нью-Йорка.«Они не видят разветвлений, поскольку копирование вредит отрасли и затрудняет появление дизайнеров».

Аргументы за и против экономики подражания

Не все считают подражателей проблемой. Бриттани Роулингс, адвокат, специализирующийся на праве в сфере моды, сказала Racked, что, по ее мнению, вклад быстрой моды в американскую экономику заставил Конгресс не решаться защищать дизайн одежды. «ВВП Америки от моды составляет 350 миллиардов долларов», — сказала она. «Аргумент состоит в том, что, если мы защитим дизайн, мы остановим этот рост.”

Кэл Раустиала и Кристофер Спригман, авторы книги « Экономика подделки: как имитация вызывает инновации», выдвинули аналогичную теорию, которую они называют «парадоксом пиратства», которая утверждает, что подражатели на самом деле помогают индустрии моды внедрять инновации.

«Кажется, что отрасль очень хорошо работает без защиты авторских прав, и на самом деле мы думаем, что она преуспевает, потому что нет защиты авторских прав», — сказал Раустиала Racked в 2016 году. состоит в том, чтобы защищать создателей, чтобы они продолжали творить.Когда мы посмотрели на моду, мы увидели индустрию, которая была очень, очень креативной и каждый сезон выдвигала тонны новых идей, и делала это непрерывно на протяжении десятилетий ».

Авторы также утверждают, что, если бы каждый дизайн одежды или обуви внезапно попал под защиту авторских прав, крупные бренды с большими законными бюджетами стали бы защищать авторские права на максимально возможное количество дизайнов и постоянно подавали бы иски, создавая враждебную среду, которая могла бы вынудить мелких дизайнеров уйти. промышленность полностью.

«Сейчас отрасль конкурентоспособна и здорова, и в нее приходит много молодых людей», — сказал Спригман. «Некоторым из них это удается; некоторые из них терпят неудачу. Но это отрасль, в которую вы можете войти. В нем не доминируют несколько крупных компаний. Все будут обвинять всех остальных в нарушении авторских прав. Вы получите среду, в которой более крупные компании начнут доминировать, потому что они могут позволить себе отличных юристов. Выскочки не могут ».

Но те, кто видит доводы против подделок, утверждают, что игровое поле уже неравномерно, и сегодня независимые художники тратят деньги, которые они не могут позволить себе сэкономить на судебных издержках.Даже когда дизайнеры не предъявляют юридических претензий к своим подделкам, они нанимают юристов для рассылки писем о запрещении и воздержании в надежде, что компании отнесутся к ним серьезно и прекратят продавать их. Во вторник Бассен потратил 2000 долларов на то, чтобы адвокат связался с Zara по поводу подражателей, но Zara отклонила иск.

«У них намного больше денег, и они знают, что преследование этих судебных исков обходится очень дорого, и многие артисты не могут позволить себе доводить их до конца», — сказал Broadly один юрист, специализирующийся на авторском праве.«Я думаю, что эти компании думают, что художники либо уступят и ничего не сделают, либо согласятся на очень небольшую сумму».

Другие утверждают, что подделки вредны для отрасли в целом, а не только для мелких дизайнеров. Джерри Лоренцо из бренда уличной одежды Fear of God сказал GQ, что он считает, что подражатели удешевляют дизайн как ремесло и заставляют покупателей недооценивать творческий процесс.

«Нам потребовалось много времени и усилий, чтобы добиться этих пропорций и деталей, а они крадут наши проекты и выдают их за свои собственные», — сказал он.«Никто не знает, что их спортивные штаны — это не Fear of God, и поэтому, когда они видят это, они могут подумать:« Это спортивные штаны за 900 долларов? », Потому что их качество отстойно, и это вредит тому, что мы делаем».

В некоторых случаях отказ от независимого дизайнера может фактически убить его карьеру. Эдгардо Осорио, основатель Aquazzura, отметил: «Как молодой дизайнер, ты становишься известным благодаря силуэту, [и на них] дизайнер зарабатывает деньги, потому что они не поступают в продажу. Когда они начинают копировать мои классические стили, это проблема.”

Слева: замшевые туфли Belgravia от Aquazzura, которые можно купить в магазине Saks Off 5th. Справа: замшевые туфли Necila от Иванки Трамп, которые продаются в Shoptiques.

Как социальные сети вредят и помогают

Как только дизайн попадает в социальные сети, машину быстрой моды невозможно остановить. Когда несколько брендов сделают копии, это лишь вопрос времени, а первоначальный создатель почти всегда теряется в перемешивании.

В доцифровом мире дизайн подиумов и инди-дизайн, безусловно, были сбиты с толку, хотя и гораздо реже и гораздо медленнее; вы должны были увидеть оригинал в ограниченном пространстве журнала или в физическом мире, чтобы начался процесс подражания.Бренды быстрой моды теперь считают Instagram одним из лучших и самых простых инструментов для генерации идей, а скорость производства беспрецедентна.

Бренд быстрой моды Boohoo может произвести товар всего за две недели. Его конкурент, ASOS, может похвастаться аналогичной скоростью производства и каждую неделю добавляет на свой сайт 4000 новых стилей. Оба бренда открыто признают, что поиск тенденций в Instagram подпитывает их постоянно растущий бизнес.

Но социальные сети также стали спасительной благодатью в этой битве.Дизайнеры смогли повысить свой голос на платформе, чтобы привлечь внимание, часто прибегая к аналогии с Давидом и Голиафом, чтобы собрать стаю сторонников.

В случае Робертса и Old Navy маловероятно, что принадлежащий Gap гигант перестал бы выпускать футболки-подражатели, если бы так много вокальных фанатов не предприняли никаких действий в социальных сетях. Заслужил бы Даппер Дэн покровительство Gucci, если бы онлайн-мафия не заметила, что люксовый бренд копирует его дизайн? Почти наверняка нет.

Социальные сети стали мощным инструментом, который помогает движениям создавать глобальные волны перемен, от Black Lives Matter до #MeToo. Наделение людей тем, что может объединиться в коллективный голос, также заставляет гигантские компании прислушиваться к массам. Бренд не может просто игнорировать тысячи гневных комментариев, если он хочет защитить свой публичный имидж или свои продажи.

Маленькие дизайнеры не могут ожидать, что копирование прекратится, и они не могут рассчитывать на изменения в американском законодательстве. Однако они могут рассчитывать на цикл возмущения в Интернете, скорость которого, соответственно, отражает скорость индустрии быстрой моды.

.

No related posts.